Napoli occulta: la città dei luoghi nascosti e misteriosi

C'è una Napoli occulta nascosta tra le pieghe della città cuore del Mediterraneo, piena di bellezze naturali, culturali e artistiche mozzafiato. Nei suoi tre millenni di storia, l'antica Neapolis non ha mai dimenticato le sue radici magiche e continua a custodire un lato oscuro ed esoterico, che oggi si respira tra chiostri e catacombe, palazzi nobiliari, chiese costruite su templi pagani, misteri inspiegabili e inquietanti leggende.

Nella Napoli celata agli occhi dei cittadini e dei turisti si assaporano miti, riti e tradizioni leggendarie, esperimenti alchemici e scoperte rimaste sepolte nei secoli, giardini magici e segreti che attendono ancora di essere svelati. Dai quartieri del centro storico fino al mare di Mergellina e l'acropoli di Cuma, Napoli è popolata da alcuni tra i luoghi più esoterici d'Italia.

L'itinerario comprende piazze, viuzze e cunicoli che nascondono gelosamente i loro enigmi. Tutto comincia dal colle di Pizzofalcone del monte Echia e dalle grotte Platamonie scavate dai greci che guardano verso il Castel dell'Ovo, nato sull'isolotto di Megaride dove nacque la leggenda della sirena. Partenope è sempre presente: è l'anima magica ed eterna della città, il legame con il mare e la capacità di risorgere costantemente dalle proprie ceneri.

Vivere la Napoli dei misteri significa passeggiare nell'ombra, trovare il sacro e il mito nel quotidiano, visitare percorsi accidentati segnati dai culti misterici dell'antichità, conoscere maghi e alchimisti, massoni e teosofi, fantasmi e munacielli, finché il prodigioso genius loci non si svela. Una delle metropoli più raccontate, conosciute e rappresentate al mondo è al tempo stesso una delle più misteriose: ecco una guida magica utile per scoprire i segreti della città, tra alchimia, astrologia ed ermetismo.

Un viaggio nella Napoli esoterica non può che cominciare dal cimitero delle Fontanelle, fresco di riapertura e new entry nel Napoli Pass. Dopo un lungo intervento di manutenzione, l'ipogeo tufaceo del rione Sanità è tornato a nuova vita grazie a un progetto di valorizzazione del sito e del suo patrimonio immateriale. In questo luogo magico si intrecciano fascinazione popolare e mistero, religiosità e superstizione, fenomeni legati al culto delle anime del Purgatorio e al rapporto speciale che la città ha con l'ultraterreno.

L'ossario risale al Cinquecento, quando da semplice cava di tufo divenne un posto di sepoltura per sopperire alla mancanza di spazio nelle chiese. Nel corso dell'epidemia di peste del 1656, cominciò a ospitare migliaia di vittime morte per le strade di Napoli, l'epicentro della tragedia. Tante altre salme furono portate durante l'epidemia di colera del 1836, ma erano gli anni successivi all'Editto di Saint-Cloud, quando si richiedeva che i cimiteri venissero costruiti fuori dalle mura cittadine per motivi igienici e con tombe tutte uguali.

Nel 1872, dopo anni di abbandono, fu il canonico Gaetano Barbati a ideare e realizzare l'ossario per come appare oggi. Con l'aiuto di un gruppo di donne devote del quartiere, le ossa vennero collocate in tre navate simboliche, ciascuna dedicata ad una “categoria”: i preti, gli appestati e i “pezzentelli”. Fu allora che cominciò il culto delle “anime pezzentelle”: un gesto di pietà e carità cristiana per chi viveva e moriva nell'anonimato e in estrema povertà, durante le epidemie e le carestie, le rivolte e i terremoti, senza nemmeno un nome sulla tomba. 

Tre anime delle Fontanelle sono particolarmente famose. La prima è Concetta, “'a capa che suda”, protettrice della fertilità e confidente delle donne che desiderano diventare madri. La seconda è quella del Capitano, il teschio dall'occhio nero simbolo di giustizia ed equità, capace di incenerire con una stretta di mano un camorrista che aveva osato profanare il cimitero con i suoi comportamenti blasfemi. La terza è quella della contessa Margherita Petrucci, l'unico scheletro riconoscibile del cimitero, sepolto in una bara di vetro insieme al marito, il conte Filippo Carafa. Una leggenda spiega perché il teschio di Margherita ha la bocca aperta: si dice che sia morta così perché soffocata da uno gnocco. 

La devozione per i resti anonimi fece nascere a Napoli la tradizione di portarsi a casa una piccola reliquia appartenente ad uno dei tanti corpi sepolti in quel luogo. Il rito delle “capuzzelle” subì una brusca interruzione nel 1969: il tribunale ecclesiastico napoletano emanò un decreto che chiuse l'ossario e proibì il culto perché ritenuto una forma di feticismo e superstizione non in linea con la dottrina del Concilio Vaticano II. Ma nonostante i divieti, nulla ha potuto fermare la tradizione di un rituale di riconciliazione fatto di fede, storia e leggende.

Il culto delle “anime pezzentelle” è presente anche nel complesso monumentale barocco di via dei Tribunali, nel cuore del centro storico di Napoli. Consacrata nel 1638, la chiesa è conosciuta come “de' 'e cape 'e morte”, le teste dei morti: quelle di anime anonime adottate dai vivi in un atto di compassione e speranza. All'esterno della chiesa si ammirano i teschi in bronzo con le tibie incrociate che sormontano gli antichi paracarri in piperno; all'interno è travolgente la bellezza del teschio alato di Dionisio Lazzari, epilogo dell'iconografia funeraria dell'edificio, ma è nell'ipogeo che si celebra il vero culto dei morti: una chiesa inferiore destinata alla sepoltura delle “anime pezzentelle”.

I resti anonimi non erano solo volti immaginati, ma autentici intermediari con l'aldilà. I fedeli adottavano un teschio non ancora scelto, lo pulivano, lucidavano e decoravano con fazzoletti, iscrizioni, lumini, fiori e rosari: prendendosi cura di quella “capuzzella”, chiedevano in cambio grazie, miracoli e intercessioni. Con questi teschi levigati dal tempo nasceva un legame intimo e profondo. Se l'anima non appariva in sogno oppure non concedeva la grazia, si adottava un'altra anima e la precedente “capuzzella” veniva riposta verso il muro. Se avveniva il miracolo, la “capuzzella” diventava di famiglia, veniva abbellita con un cuscino ornato di ricami e merletti e posta in una teca con la data della grazia ricevuta.

A Piazza del Gesù Nuovo, nel pieno centro storico di Napoli, sorge una chiesa con una straordinaria concentrazione di simboli alchemici ed esoterici, piena di misteri massonici e “maledizioni”. Costruita nel 1470 da Novello da San Lucano su commissione dell'allora principe di Salerno Roberto Sanseverino d'Aragona, la Chiesa del Gesù Nuovo diventò tale nel 1584 quando venne acquistata dalla Compagnia di Gesù in seguito all'espulsione da Napoli dei Sanseverino per ordine del re Filippo II.

Novello da San Lucano e i tagliapietra napoletani avevano edificato l'antico palazzo Sanseverino con una caratteristica facciata a bugnato, con le bugne sporgenti a forma di piramidi. Quando i gesuiti ristrutturarono l'edificio trasformandolo in chiesa, conservarono la facciata con le bugne realizzate dagli esperti maestri della pietra. Escavatori, intagliatori e scalpellini dell'epoca erano noti come pipernieri (dal piperno di Soccavo) e costituivano una confraternita che tramandava oralmente l'arte della pietra di padre in figlio. Le loro opere, come questa facciata, erano piene di simboli alchemici. 

Il bugnato della chiesa riporta simboli frutto delle loro conoscenze e delle loro pratiche esoteriche, discendenza diretta dei riti egizi praticati anticamente nel ventre di Napoli. La sequenza di bugne a punta di diamante e i graffiti che appaiono sulle piramidi compongono una sorta di alfabeto con gli ideogrammi che si ripetono secondo uno schema preciso. Stando alle interpretazioni che sono state date da studiosi ed esperti, i simboli dei pipernieri arrivano dalla tavola alchemica-astrologica e servivano a caricare di energia positiva le pietre per portarla verso l'interno del palazzo e tenere lontane le energie negative.

Il gioiello d'arte barocca non è famoso soltanto per il Cristo Velato di Giuseppe Sanmartino e la Pudicizia di Antonio Corradini. Tra i suoi marmi e i suoi dipinti si celano, secondo una precisa disposizione, i segreti del rituale di iniziazione massonica e delle fasi del procedimento alchemico. L'artefice di quest'operazione fu Raimondo di Sangro, il settimo principe di Sansevero: nobile letterato e mecenate, inventore e anatomista, genio poliedrico che rese il mausoleo di famiglia (una delle più importanti del Regno di Napoli) un tempio iniziatico di bellezza e memoria fuori dal tempo.

Oltre le celebrazioni del casato nei monumenti sepolcrali, la volta affrescata da Francesco Maria Russo e il pavimento labirintico con croci gammate e quadrati concentrici, simboli del difficile percorso che l'aspirante iniziato deve compiere per giungere alla conoscenza, Cappella Sansevero è il luogo delle suggestive macchine anatomiche. Nella cavea sotterranea, sono conservati all'interno di due bacheche gli scheletri di un uomo e di una donna con il sistema artero venoso quasi perfettamente integro. Di Sangro acquistò le macchine nel 1756, colpito dall'esibizione pubblica di Giuseppe Salerno, l'anatomopatologo palermitano che le aveva realizzate. Il principe invitò il medico a Napoli e gli commissionò questa inquietante galleria dove convivono ancora oggi scienza e spettacolarizzazione.

La stanza dove erano custodite le enigmatiche macchine anatomiche si chiamava l'Appartamento della Fenice, dal nome dell'uccello simbolo della fase finale del processo alchemico: in origine, ai piedi dello scheletro femminile c'erano persino un feto con tanto di placenta e cordone ombelicale. Secondo una leggenda popolare, l'incredibile stato di conservazione dell'apparato circolatorio era dovuto alle operazioni di Salerno e Di Sangro: si diceva che i due avessero inoculato nei vasi sanguigni dei corpi un ingrediente “magico” per pietrificare il sistema vascolare. 

In realtà, le macchine anatomiche sono conservate così bene perché il loro interno è una ricostruzione fatta con coloranti e cera d'api. Chi fossero quelle due persone, però, rimane ancora un mistero: credenza vuole si trattasse di due servi che il principe fece uccidere per imbalsamarne i corpi allo scopo di mostrare vene, arterie e viscere dell'essere umano, meravigliare i visitatori e soprattutto studiare l'immortalità attraverso una vera e propria fisica della resurrezione.

A Napoli esoterismo e folklore si mescolano nel culto di Sant'Antonio Abate, in particolare la notte del 17 gennaio nel borgo di Sant'Antonio, 'o Buvero tra Porta Capuana e Piazza Carlo Terzo. Il protettore degli animali e patrono dei contadini è celebrato con un rituale di purificazione e rinnovamento di origine pre-cristiana: l'accensione dei cippi, i fuochi che bruciano per proteggere dai mali e dalla negatività, per tornare al sole illuminando il buio e l'oscurità dell'inverno.

In questo giorno, sin dalle prime luci dell'alba si preparano le cataste che alla sera diventano piccoli e grandi falò, alimentati con legna di potatura, pigne, gusci e ricci di castagne, sterpaglie e oggetti di uso quotidiano ormai inutilizzati. Quando prende vita la processione dedicata a Sant'Antonio, i devoti portano a benedire i propri animali per scacciare i malefici e augurare un buon raccolto. Un rito di passaggio fondamentale per cementare la comunità e cominciare l'anno nuovo con i migliori auspici.

Partenope, antico nome della città di Napoli, era una sirena venerata come dea protettrice. All'interno di San Giovanni Maggiore, chiesa monumentale del centro storico fondata per volere dell'imperatore Costantino su un antico tempio dedicato ad Antinoo, c'è una millenaria lapide di marmo con le parole “Partenopem tege fauste”, ovvero “proteggi felicemente Partenope”. Questa espressione ha alimentato la leggenda secondo cui la sirena sarebbe sepolta proprio sotto la città.

Partenope era la sirena dalla voce incantevole a cui riuscì a resistere Ulisse nelle Argonautiche di Apollonio Rodio. Ferita nell'orgoglio dal suo rifiuto, si gettò in mare lasciandosi trasportare dalle onde fino alle coste del golfo: se Napoli esiste e la sua lingua è così dolce, malinconica e melodiosa, lo si deve proprio al canto ammaliante di Partenope. Che sia vera o presunta la sua tomba, poco importa: Partenope è uno spirito immortale che “non muore, non ha tomba”, come scriveva Matilde Serao.

A via San Giovanni Maggiore Pignatelli, nel cuore del centro storico vicino via San Nicola al Nilo, c'è un luogo poco battuto dalle rotte del turismo che merita una visita per la sua storia singolare, di dolore e rinascita. È il vecchio convento cinquecentesco di Santa Maria della Fede, che nel corso del tempo è diventato un ritiro penitenziale femminile per volontà della regina consorte Maria Amalia di Sassonia, un ospedale per prostitute (da cui il nomignolo palazzo delle vecchiarelle), un conservatorio e persino la tipografia di Benedetto Croce.

Dopo decenni di abbandono e degrado, l'ex oratorio è stato occupato da un gruppo di associazioni, comitati, cittadine e cittadini che l'hanno riaperto per realizzare “un'esperienza concreta di comunità”. Tra le mura che in passato hanno accolto donne in difficoltà, oggi si tengono eventi culturali, laboratori, presidi di salute solidale e medicina condivisa, giornate di aggregazione e socialità. Ad alimentarne l'aura di misticismo, è intervenuto anche il cinema: Santa Fede Liberata è la location dove Ferzan Özpetek ha ambientato la scena della santona donna Assunta (la Sibilla che predice il futuro) nel suo film Napoli Velata.

Il complesso monumentale di Santa Maria la Nova si trova vicino Piazza Bovio ed è uno scrigno di arte, storia e misteri. La splendida chiesa è stata costruita tra il 1596 ed il 1599, il chiostro di San Giacomo della Marca risale sempre al Cinquecento e il convento è attivo dalla fine dell'Ottocento. Ma a Napoli, patrimonio assoluto di miti e tradizioni leggendarie, non poteva mancare una curiosità affascinante e tenebrosa nemmeno in un gioiello del barocco.

Secondo una celebre leggenda, una lapide gotica presente all'interno di Santa Maria la Nova apparterrebbe alla tomba del conte Vlad III di Valacchia. Ebbene sì: il famoso principe vampiro sarebbe sepolto proprio a Napoli. Il mito del Dracula romeno napoletano narra che, alla morte dell'Impalatore, i resti vennero trasportati in gran segreto in città e posti in una tomba che si troverebbe in una delle cappelle della chiesa. Ad alimentare la forza evocativa della leggenda sono i simboli e le iscrizioni che adornano la sepoltura: un drago, i baldacchini tipici della cultura medievale slava e un epitaffio scritto in una lingua misteriosa.

È una storia vera o un clamoroso falso storico? La questione è divisiva. Un gruppo di ricercatori dell'Università di Tallinn sostiene che il principe voivoda non sarebbe morto in battaglia, ma venne imprigionato in Ungheria dai turchi e sarebbe stato liberato grazie all'intervento della figlia illegittima Maria Balsa, nel frattempo adottata da una famiglia napoletana. Il principe di Valacchia avrebbe quindi trascorso gli ultimi anni della sua vita in città, dove alla scomparsa sarebbe stato tumulato nel sepolcro del suocero Matteo Ferrillo, conte di Muro, camerlengo di Ferrante I e precettore di Alfonso II d'Aragona, re di Napoli dal 25 gennaio 1494 al 23 gennaio 1495.

Segreti, leggende e misteri di Napoli sono nascosti nel suo sottosuolo. Scavata nel tufo, la città di sopra è nata e si è sviluppata parallelamente a quella di sotto, fatta di grotte chilometriche, caverne oscure, ipogei funerari, pozzi profondi, catacombe cristiane ed ebraiche e tunnel infiniti che attraversano Neapolis in ogni direzione. Sotto i vicoli e le strade della città c'è una Napoli parallela fatta di 15 milioni di metri cubi di vuoto che si estendono a diverse profondità.

Napoli ha una storia antica più di cinquemila anni, respira del battito dei vulcani e nel sottosuolo è popolata da spiriti e fantasmi di epoche passate e presenti. Dalla preistoria ad oggi, il percorso nella Napoli sotterranea passa per l'ossario delle Fontanelle, il tunnel borbonico, il lago d'Averno, le cento camerelle tra le viuzze di Bacoli, le grotte di Posillipo e il sepolcro di Virgilio fino ai rifugi antiaerei costruiti durante la Seconda guerra mondiale. Nel museo della guerra, visitabile accedendo alla Napoli Sotterranea, costruito attorno ai ricordi delle 40mila persone che popolarono i sotterranei della città durante i bombardamenti, risuona l'eco del dolore e della storia italiana del luttuoso periodo bellico. 

Torino non è l'unica città esoterica al centro di triangoli occulti: a Napoli c'è un ponte energetico che collega il capoluogo campano con l'Egitto. Nei pressi della statua del Dio Nilo, sono stati ritrovati i resti di un antico tempio dedicato ad Iside, custode dei misteri, dea della fertilità e archetipo vivente della Grande Madre. Nell'esoterismo, Iside è l'iniziatrice di ere, il grembo oscuro e fertile da cui nasce la luce della consapevolezza e che presiede alla genesi della coscienza.

A pochi metri da Piazzetta Nilo ci sono Cappella Sansevero, lo scrigno delle meraviglie arcane costruito dal principe Raimondo di Sangro, e la basilica di San Domenico Maggiore, consacrata nel 1255 nell'area dell'antica chiesa di San Michele Arcangelo a Morfisa. Questi luoghi formano un triangolo delle forze, simbolo alchemico primario che rappresenta l'equilibrio tra gli elementi. La zona di potere napoletana si estende secondo una precisa disposizione geometrica, formando un triangolo geodetico nel quale attraverso le conoscenze, la ricerca attiva e l'energia geotermica della città, si raggiunge una sensibilità tale da entrare in contatto diretto con l'aldilà.

Nel cuore pulsante del centro storico, tra Piazzetta Nilo a Corso Umberto I, c'è una statua che racconta una delle leggende più affascinanti e misteriose di Napoli. Il personaggio del bassorilievo è il gigante mitologico Orione, il cacciatore trasformato in costellazione da Diana, ma la tradizione popolare lo identifica con Colapesce, il nuotatore maledetto dalla madre per le sue immersioni che finì per diventare pesce, venne inghiottito in mare da una grande preda e fuoriuscì dal suo ventre tagliandolo con un coltello.

La fiaba, raccontata da Benedetto Croce e Raffaele La Capria, da Italo Calvino e Leonardo Sciascia, è ispirata al culto dei figli di Nettuno, una setta di sommozzatori dotati di straordinari poteri magici. Questi sub, capaci di trattenere il respiro in apnea per recuperare i tesori nascosti nei fondali, acquisivano le loro facoltà prodigiose accoppiandosi con enigmatici esseri marini, aiutati dalla sirena Partenope. Nella realtà, gli abili sommozzatori dell'antichità erano devoti al dio del mare e ingerivano un'alga le cui tossine sono in grado di rallentare il ritmo respiratorio.

Nell'affascinante percorso sotterraneo di Napoli ci si imbatte in una cavità che interseca l'antico acquedotto rinascimentale della Bolla e si estende sotto la collina di Pizzofalcone fino a Palazzo Reale, nel quartiere San Ferdinando. Questo lungo traforo sotterraneo, oggi visitabile accedendo al tour della Galleria Borbonica, fu voluto da Ferdinando II di Borbone per avere una via di fuga in caso di tumulti, è pieno di passaggi segreti e antiche cisterne d'acqua che hanno alimentato l'evocativa leggenda del munaciello, il folletto dispettoso del folklore cittadino vestito con saio e cappuccio.

Il trickster napoletano, portatore di doni e fortuna, ha un'origine storica legata proprio alla Galleria Borbonica. Le persone chiamate a lavorare al sottopassaggio erano i pozzari, gli esperti addetti alla manutenzione e pulizia dei pozzi e delle cisterne. Per muoversi nell'oscurità del sottosuolo e proteggersi dall'umidità, indossavano un saio con il cappuccio che li faceva somigliare a piccoli frati. Non solo: per comunicare tra loro a chilometri di distanza, lasciavano simboli, croci e messaggi che nel corso del tempo hanno alimentato un tesoro nascosto e ammantato di mistero.

Il complesso francescano, composto da monastero, basilica e convento, fu voluto da Roberto d'Angiò e sua moglie Sancha di Maiorca, devoti a San Francesco d'Assisi e a Santa Chiara, e costruito tra il 1310 ed il 1328. La fama della cittadella si deve al meraviglioso chiostro maiolicato delle clarisse, un giardino rustico decorato di riggiole maiolicate dei maestri Donato e Giuseppe Massa. Dietro il celeste, il verde e il giallo delle ceramiche, riflessi del cielo, della vite e dei limoni che crescono rigogliosi nel chiostro, c'è una storia di fantasmi piena di mistero e magia.

La ghost story ruota attorno alla tragica morte della regina Giovanna I d'Angiò, la prima regnante di Napoli dal 1343 al 1381, quando venne imprigionata nel castello di Muro Lucano e fu fatta assassinare per strangolamento dal nipote Carlo di Durazzo. Da allora, lo spirito della sovrana vaga nel chiostro di Santa Chiara, il posto dove venne sepolta in forma anonima per scampare dagli avversati politici e dai seguaci di Urbano VI, il papa che l'aveva scomunicata. Forse l'affetto inspiegabilmente profondo che i napoletani nutrono per il monastero è proprio dovuto alla percezione che da qui e dai suoi misteri è passata parte della loro storia.

Palazzetto rinascimentale edificato nel 1406 nella piazzetta Teodoro Monticelli, in pieno centro storico in quella che era la prima porta d'ingresso alla città, Palazzo Penne è legato alla figura di Antonio Penne, segretario del re Ladislao di Durazzo, primo figlio maschio di Carlo d'Angiò e sovrano di Napoli dal 1386 al 1414. La bellezza della facciata e del portale d'ingresso lasciano spazio alla fantasia quando si conosce la leggenda dietro la costruzione di quello che viene comunemente definito il "palazzo di Belzebù".

Penne si era innamorato perdutamente di una donna bellissima, che pose una condizione a dir poco complicata per acconsentire alle loro nozze: avrebbe accettato di sposarlo soltanto se lui fosse riuscito a costruire in una notte una dimora principesca. Ossessionato da questa missione, Penne invocò il diavolo e come nella leggenda di Faust, strinse un accordo con Belzebù in persona ottenendo il palazzo sfarzoso desiderato in cambio della sua anima.

Il patto conteneva però una clausola: Penne avrebbe ceduto definitivamente la sua anima solo se il diavolo avesse contato quanti chicchi di grano erano stati disseminati nel cortile dell'edificio. Dietro quella condizione c'era un trucco: assieme al grano Penne sparse della pece, che fece incollare cinque chicchi alle unghie di Belzebù e lo indusse a sbagliare il conteggio. A errore fatto, l'oramai proprietario del palazzo si fece il segno della croce favorendo l'apertura di una voragine che inghiottì il diavolo e lo rispedì all'inferno. L'espediente, tuttavia, non servì a nulla, anzi finì per punirlo: la donna amata sposò infatti un altro uomo. Mai ingannare il diavolo: si finisce sempre per pagare il prezzo più alto.

A Piazza Mercato, nella zona vecchia di Piazza del Carmine, c'è la basilica santuario del Carmine Maggiore, il cuore mariano della città di Napoli. I fedeli venerano la Madonna Bruna (Maria del Monte Carmelo) con il nomignolo affettuoso di Mamma del Carmine. Ad ammantare la devozione di un'aura inspiegabile è però un particolare crocifisso di legno presente nella chiesa, risalente al 1439 e che la leggenda vuole inamovibile.

Nell'ottobre di quell'anno, Alfonso d'Aragona stava assediando la città nella sanguinosa guerra di successione per il trono del Regno e un proiettile di pietra sparato da una bombarda dei nemici angioini colpì la chiesa, facendo cadere per terra la corona di spine del crocifisso. Il Cristo della statuetta miracolosamente chinò il capo e la pietra si incastonò nella parete sopra la porta, dove si trova ancora oggi.

Diventato re di Napoli nel 1442, Alfonso I fu subito devoto al “santissimo crocifisso” e ordinò ad un maestro scultore di realizzare un sontuoso tabernacolo per l'eucaristia da posizionare al centro dell'altare. Al fianco della chiesa si trova invece il campanile di fra' Nuvolo, protagonista secolare di un culto popolare della festa della Madonna del Carmine: l'incendio del campanile, quando avvampa in una colonna di fuoco creata ad arte dai fuochisti napoletani per la festività del 16 luglio.

Nelle incisioni dei pipernieri di Soccavo è spesso presente una giara contornata da raggi: è il Santo Graal, il calice dell'ultima cena dove Giuseppe d'Arimatea raccolse gocce del sangue di Cristo ferito al costato dalla lancia del centurione romano Caio Cassio. Leggenda vuole che il calice eucaristico venne messo in salvo in vari luoghi fino a quando i Templari non lo consegnarono a Federico II di Svevia, che lo custodì per anni a Castel del Monte. 

Quando si pensò che il Graal non fosse più al sicuro nelle Murge, fu spostato a Napoli grazie all'intervento di Roberto Sanseverino. Il principe di Salerno lo nascose nella chiesa di Santa Maria Maggiore alla Pietrasanta, sfruttando i camminamenti sotterranei delimitati da ventidue croci templari che da Piazza del Gesù portavano a Cappella Sansevero passando per via dei Tribunali. Ma la Pietrasanta è una delle basiliche più antiche e misteriose di Napoli anche per un altro motivo.

La sua edificazione è datata 525: la basilica sorge sui resti del tempio di Diana perché il suo fondatore, il vescovo Pomponio, volle affermare il predominio del cristianesimo sui culti precedenti e le sue pratiche considerate “diaboliche”. La chiesa serviva a purificare lo spazio dalle antiche divinità pre-libro, in particolare quelle che “infestavano” la zona tra Piazza Miraglia e il centro storico sotto forma di un maiale, che grugnendo e correndo all'impazzata terrorizzava i passanti nel cuore della notte.

Il tempio di Diana era il cuore del culto antico della Dea, il luogo dove scorreva copiosa l'acqua tra cunicoli e cisterne sotterranee e le praticanti – ribattezzate poi “janare” – esercitavano i loro riti e cerimoniali. Una notte, la Madonna apparse in sogno a Pomponio, ordinando al suo pastore di costruire una chiesa dove si sarebbe ritrovato un panno celeste. La scoperta avvenne proprio alla Pietrasanta, dove sotto il panno fu rinvenuta una roccia con l'incisione di una croce. Quell'episodio portò il vescovo a consacrare la basilica, rinominata Santa Maria Maggiore, come forma di esorcismo per scacciare le presenze “maligne” del divino politeista pre-cristiano.

Fondata dai Benedettini a metà del XII secolo e rimaneggiata in epoche successive, con ingresso oggi da via San Giovanni a Mare, questo capolavoro del romanico napoletano è una potente testimonianza dei culti pre-cristiani legati all'acqua e al solstizio d'estate e dei misteri degli ordini cavallereschi medievali. Ogni anno, tra la notte del 23 e l'alba del 24 giugno, si celebra la festa di San Giovanni a Mare: i falò di purificazione e le processioni marittime in onore di San Giovanni Battista sono il retaggio delle antiche celebrazioni mistiche per dare più forza al sole, che a partire da quel giorno diveniva sempre più debole.

All'esterno della chiesa di San Giovanni a Mare è stata collocata un'imponente testa marmorea di donna il cui originale, trovato nei paraggi, è stato collocato al secondo pianerottolo di riposo di Palazzo San Giacomo. È probabile che si trattasse di un'icona della sirena Partenope o di Afrodite, divinità della fertilità e dell'accettazione, ma ormai è per tutti donna Marianna, “'a capa 'e Napule”. Quella statua è stata infatti convertita al culto per le due sante Maria e Anna e dai tempi della Repubblica partenopea del 1799 rappresenta gli ideali di libertà, uguaglianza e fraternità, proprio come la Marianne francese.

Napoli celebra il culto del suo santo patrono non solo in superficie con i rituali dello scioglimento del sangue tre volte l'anno, ma anche nel sottosuolo, nella Valle dei Morti, l'area del rione Sanità. Le catacombe di via Capodimonte risalgono al II secolo e nella basilica ipogea di Sant'Agrippino, il primo patrono della città, si celebra ancora oggi la messa. Attorno alla catacomba centrale si sono sviluppate nel corso dei secoli quella inferiore scavata nel tufo e quella superiore, luogo di sepoltura dei vescovi con le prime pitture cristiane del sud Italia.

Al di sotto della basilica dei vescovi c'è la tomba di San Gennaro, chiamato affettuosamente “faccia 'ngialluta” per il colore del volto della statua che viene portata in processione. Le sue spoglie vennero portate all'interno delle catacombe dal vescovo Giovanni I nel V secolo: da allora l'ipogeo divenne un luogo di pellegrinaggio. A Napoli San Gennaro, patrono dal 472, è venerato e invocato per fermare le pestilenze e bloccare le eruzioni del Vesuvio. 

A Forcella, nel cuore più antico di Pendino, c'è una chiesa malandata che è stata al centro di una cronaca scandalosa risalente al 1577. Sant'Arcangelo a Baiano era un convento nato sulle ceneri di un tempio consacrato al culto di Serapide, costruito su un corso d'acqua sotterraneo per i cerimoniali di fertilità. Nel Cinquecento, molte ragazze di nobili famiglie, in particolare secondogenite, venivano rinchiuse in questo monastero e costrette alla vita di clausura in devozione di San Benedetto. I genitori, infatti, non volevano disperdere il patrimonio impegnandosi in matrimoni costosi.

A causa della loro insofferenza nel rinunciare ai legami con il mondo fuori, le giovani suore caddero in peccato e in preda a forze oscure diventarono ribelli, lasciandosi andare a quelli che un decreto della curia arcivescovile definiva “fatti di libidine, sangue e sacrilegio”. La ricostruzione storica di orge, venerazioni luciferine e presenze demoniache è piuttosto approssimativa e circondata da un alone tendenzioso. Quel che è vero è che la chiesa di Sant'Arcangelo a Baiano sorgeva su un importante campo energetico, un luogo speciale avvolto da un'atmosfera mistica che emana vibrazioni particolari.

Nei fatti, la vicenda delle suore possedute e libidinose si chiuse nel silenzio più assoluto. Denunciate da due consorelle, che successivamente finirono per suicidarsi in circostanze mai del tutto chiarite, le novizie insofferenti furono portate via dal monastero e il convento venne chiuso per evitare lo scoppio di uno scandalo. Oggi la chiesa è abbandonata, ma si dice che nelle notti d'inverno dal suo interno si sentono provenire le grida strazianti degli spiriti di quelle benedettine ribelli.

Allontanandosi dal centro della città si arriva all'acropoli del Parco Archeologico di Cuma, all'interno dei Campi Flegrei, a pochi passi dal lago Averno. Qui, alle pendici della collina, sorge la celebre grotta della Sibilla, veggente che prevedeva il futuro e emetteva i suoi vaticini in uno stato di trance. L'antro, un'antica galleria militare scavata nel tufo, è formato da un lungo ed enigmatico tunnel di pietra: l'unica luce che filtra arriva dai dodici bracci laterali, che compongono un suggestivo effetto speciale di luci e ombre.

In epoca paleocristiana la camera interna dove la profetessa svolgeva la sua attività di oracolo era utilizzata come luogo di culto e le cisterne che raccoglievano le acque piovane come luogo di sepoltura. Nell'Eneide di Virgilio, l'antro era la porta dell'Oltretomba e la Sibilla aveva il compito di accompagnare Enea nel regno di Ade alla ricerca del padre Anchise. Nelle Metamorfosi di Ovidio, la sacerdotessa chiedeva all'amato Apollo di vivere tanti anni quanti i granelli di sabbia stretti nel suo pugno, dimenticando però di reclamare l'eterna giovinezza.

Destinata a un invecchiamento infinito, la Sibilla fu costretta a osservare il suo corpo consumarsi e avvizzire. Trasformata in una cicala e rinchiusa in una piccola gabbia, la profetessa col corpo da insetto si dissolse fino a ridursi solo a una voce: quella che ancora oggi parla a chi arriva sull'acropoli e cammina nel cunicolo alla ricerca di una rivelazione, sospesa tra mito e realtà.